Замена катализатора на пламегаситель: плюсы и минусы.

При пробеге автомобиля 150 тыс.км и более владельцы нередко сталкиваются с проблемой выхода из строя каталитического нейтрализатора. Возможно несколько способов устранения неисправностей, среди которых – замена на пламегаситель.

Катализатор – причины потери работоспособности, проблемы замены.

Каталитический нейтрализатор (катализатор) – составляющая выхлопной системы, отвечающая за снижение концентрации токсичных газов в выхлопе. Конструктивно представляет ячеистый фильтр с покрытием внутренней поверхности ячеек веществами, являющимися, при повышенной температуре, катализаторами окисления веществ, содержащихся в отработанных газах.

Необходимые условия реакции (повышенная температура) обеспечиваются за счет тепла выхлопных газов. Покрытие, как правило, содержит металлы платиновой группы (платину, палладий, иридий) в различных соотношениях. Концентрация токсичных веществ на выходе фильтра контролируется лямбда зондом.

Повышение содержания СО, СН, соединений азота свидетельствует о неполадках (выходе из строя) катализатора и появлению ошибки Check Engine от ЭБУ.

Причиной является постепенное выгорание ячеек катализатора в процессе эксплуатации, потеря способности обеспечивать дожигание продуктов горения топлива. При соблюдении условий ресурс составляет 150-200 тыс.км (5-7 лет при среднем ежегодном пробеге автомобиля). Использование некачественного топлива (этилированных бензинов, использующих тетраэтилсвинец для повышения октанового числа) примеси (соединения свинца) вызывают рост температуры реакции выше допустимой, ускоренное выгорание катализатора, оплавление материала ячеек, закупоривание каналов прохождения газов и преждевременный отказ системы.

При потере работоспособности катализатора возможны несколько вариантов действий автовладельца:

  1. Замена новым оригинальным нейтрализатором;
  2. Установка универсального катализатора;
  3. Удаление из системы с монтажом в выхлопной тракт участка трубы;
  4. Замена на пламегаситель.

Первый вариант полностью восстанавливает функционал системы, позволяет продолжить эксплуатацию в обычном режиме в течение срока службы нового устройства. Проблемой подходя является высокая стоимость каталитических нейтрализаторов, предлагаемых для конкретных марок и моделей автомобилей. Обусловлен уровень цен использованием напыления на основе благородных металлов. Для отечественных авто обойдется в 15-20 тыс.руб., владельцам иномарок (в зависимости от класса) придется заплатить дороже (нередко в пределах30-70, для мощных моторов премиум авто – до 100 тыс.руб.). Такие расходы, особенно при покупке по низким ценам автомобилей с пробегом, готов нести не каждый.

Универсальный катализатор стоит значительно дешевле (на продукцию китайских производителей цены лежат в пределах до 5-6 тыс.руб., до 10-15 тыс. с установкой, в зависимости от сложности монтажа). Установка устройства позволит обойтись без дополнительных доработок (например, отключения лямбда зонда, перепрошивки блока управления двигателем). Недостатки способа – низкая степень очистки выхлопных газов, мизерный ресурс — в сравнении с оригинальными катализаторами срок службы меньше в 2-3 раза.

Установка вместо катализатора отрезка трубы восстановит проходимость выпускного тракта, но принесет дополнительные проблемы:

  • значительный рост токсичности выхлопа — придется позаботиться о перенастройке ЭБУ для корректной работы, устранения ошибок);
  • появление дополнительного шума – характерный неприятный звенящий звук (т.н. «звуковой эффект пустой кастрюли») не добавит комфорта в салоне;
  • увеличение температуры попадающих в выхлопную трубу отработанных газов – срок службы деталей глушителя за счет прогорания изнутри значительно сократится.

Правда, возрастет динамика и отдаваемая мощность двигателя (установка катализатора снижает последнюю приблизительно на 7%), однако выгода не в состоянии нивелировать недостатки.

Аналогичный вариант — выбить или высверлить содержимое корпуса каталитического нейтрализатора.

На автомобильных форумах нередко встречается практический совет заполнить опустошенный корпус катализатора металлическими сетками для мытья посуды или металлической стружкой. Таким образом достигают снижения шума, дополнительного охлаждения газового потока. Однако долговечность такого наполнителя невелика, а обеспечение пропускной способности выхлопного тракта оказывается под вопросом. Кроме того, мелкие частицы металла выносятся потоком в систему, снова привоя к появлению шумов.

Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают замену неработоспособного катализатора пламегасителем.

Пламегаситель – назначение, конструкция.

Пламегаситель – устройство для выхлопной системы автомобиля, позволяющее снизить температуру отводимых в глушитель отработанных газов. Одновременно выполняет функцию резонатора – снижает уровень рабочего шума.

Конструкция пламегасителя в простейшем случае включает:

  • 2 концентрически расположенных трубы. Внутренняя — перфорированная, входной и выходной диаметр равен диаметру сопряженных деталей выхлопной системы. Возможно использование переменного внутреннего сечения, что создает эффект диффузора. Внешняя, большего диаметра выполняет роль корпуса. Соединение – герметичное, чаще всего – сварное. Лучшим материалом является нержавеющая сталь, позволяющая замедлить коррозионные процессы.
  • Газопроницаемый (пористый) наполнитель в пространстве между трубами. Применение позволяет существенно увеличить поверхность теплообмена (эффективно охлаждать выхлопные газы), убрать дополнительный шум. Из материалов лучшим вариантом являются наполнители из минерального волокна, например, базальтовая вата.

Такие конструкции называют активными. Производятся реактивные пламегасители, в которых внутренняя полость корпуса содержит несколько перфорированных поверхностей сложной конфигурации. Охлаждение газов, гашение шумов происходит благодаря изменениям направления движения потоков, турбулентности и другим процессам газодинамики.

Установку устройств производят на место каталитического нейтрализатора. Соответственно, различают коллекторные (с установкой на выпускном коллекторе) и магистральные (монтируются на выхлопной трубе под днищем автомобиля) варианты.

Простейший пламегаситель модно собрать собственными руками. Для надежности и длительной эксплуатации следует выбрать серийно выпускаемым устройствам известных производителей, например, Fox PP1 (Германия), MG-Race (Россия-Италия).

Долговечность пламегасителя, особенности выбора.

Срок службы устройства определяется особенностями конструкции, используемыми материалами.

При выборе или изготовлении пламегасителя следует помнить, что:

  • Наименее устойчивы к воздействию высоких температур и агрессивных веществ выхлопа и окружающей среды сварные швы;
  • Температура, высокое содержание влаги способствуют ускоренному развитию коррозии.

Соответственно:

  • Срок службы коллекторных устройств, подвергающихся воздействию более горячих газов ниже, чем магистральных, через которые проходит частично охлажденный выхлоп.
  • Предпочтительнее использовать конструкции из коррозионностойких материалов (идеально – из нержавеющей стали);
  • Швы выполняются качественным сварочным оборудованием, желательно специальными электродами в среде инертных газов.
  • Необходимая надежность обеспечивается при установке устройств в многослойных корпусах с изолирующими слоями термостойких материалов.

При выполнении условий срок службы пламегасителя коллекторного превышает 5-7, магистрального – 10 лет. Наиболее долговечны реактивные устройства, использующие в качестве материала нержавеющую сталь значительной толщины. Это относится к дорогим серийным образцам, самодельные и дешевые активные (например, Fox PP3 в однослойном корпусе) прослужат 3 -5 лет.

Плюсы и минусы замены.

Как любые доработки конструкции автомобиля, подобная замена имеет определенные достоинства и недостатки. К плюсам относят:

  • Стоимость комплектующих. Покупатели пламегасителей получают выигрыш в цене в 5 и более раз.
  • Возможность использования низкооктановых бензинов. Отсутствие дорогостоящего фильтра, невозможность вывести его из строя позволяет заправлять автомобиль топливом пониженного качества (при соответствующей перепрошивке ЭБУ), обеспечивает снижение эксплуатационных расходов.
  • Улучшение динамики и увеличение отдаваемой двигателем мощности. Исключение из системы каталитического нейтрализатора устраняет значительную часть сопротивления потоку газов, увеличивает скорость их отвода. Как видите плюсов не так много, но они существенные и реально рабочие. Однако минусов также не мало.

Существенными недостатками являются:

  • Отрицательное влияние на экологию. Отсутствие дожигающего токсичные вещества фильтра приводит к существенному повышению токсичности выхлопа.
  • Необходимость вмешательства в работу ЭБУ. Сигнал лямбда зонда о повышенном уровне загрязнений в выхлопных газах в лучшем случае приведет к появлению постоянной ошибки, в худшем – препятствует запуску двигателя. Потребуется установка тюнинговой прошивки ЭБУ, снижающей требования по нормам экологичности (до уровня ЕВРО 2) или установка «обманки», выдающей сигнал, по уровню соответствующей нормальной концентрации выхлопных газов. Далеко не всегда самостоятельно проводимая процедура заканчивается безболезненно, а стоимость соответствующих работ в сервисах значительно уменьшает ценовой выигрыш.
  • Снижение ресурса глушителя (в среднем, на 10%). Температура на выходе пламегасителя неизбежно выше, что приведет к ускорению износа остальных деталей.

Самостоятельное изготовление пламегасителя.

Возможность проведения замены образцами промышленного производства доступна не всем – изготовители предлагают серийные устройства для ограниченной номенклатуры машин, как правило, оснащенных двигателями объемом до 2.0 л. Владельцы остальных вынуждены обращаться за изготовлением устройства на заказ или собирать самостоятельно.

Для изготовления своими руками необхдимо:

  • Демонтировать каталитический нейтрализатор;
  • Срезать болгаркой фланцы крепления;
  • Подготовить внутреннюю трубу (лучще из нержавеющей стали) – длина соответствует длине катализатора без фланцев, диаметр – диаметру срезанных деталей крепления, толщина стенок – 2 и более мм.
  • По всей поверхности трубы, отступая от срезов 30-40 мм, сверлят отверстия диаметром 3 мм.
  • Подготавливается корпус – труба диаметром больше внутренней на 30-40 мм, полностью закрывающая перфорированную часть внутренней.
  • Сделать на торцевых частях трубы продольные надрезы длиной 30-40 мм.
  • Загнуть с одной стороны получившуюся конструкцию по диаметру внутренней тубы, приварить, заварить надрезы.
  • Заполнить промежуток между концентрическими трубами наполнителем – использовать минеральную вату или металлические сетки для мытья посуды (около 20-25 штук).
  • Аналогично предыдущему, загнуть и заварить второй конец наружной трубы.
  • К свободным торцам внутренней трубы приварить фланцы.
  • Установить получившуюся конструкцию на автомобиль.

Конструкцию можно усовершенствовать за счет добавления внутренних перегородок с отверстиями, обеспечивающих эффект диффузора.

Видео (плмамегаситель из катализатора своими руками).

Опыт владельцев автомобилей.

Геннадий, Mercedes E260:

На машине была проблема с катализатором. При стоимости детали в 42 000 (без установки) хотел просто вырезать и вварить трубу. Специалисты удержали от такого опрометчивого шага — при установленной системе впрыска KE-Jetronic, по их словам, отличным вариантом становится замена на пламегаситель. Поставил, третий год – без проблем.

Сергей, Toyota Camry:

Несколько слов о работе каталитического нейтрализатора – устройство путем химической реакции, за счет ПОВЫШЕНИЯ температуры выхлопных газов выжигает СО и СН в выхлопе. Документация говорит, что на атмосферниках до него температура на выходе — 500-700 градусов, после может превышать 1000. Соответственно, о выгорании выхлопной системы речь не идет, смело можно менять хоть на трубу, мощность выигрывается. Пламегаситель уберет звук, но в динамике ожидается определенный проигрыш (но лучше чем нейтрализатором, особенно если прошивка хорошая).

Роман, Mitsubishi Lancer:

Из собственного опыта. Через 75 тыс. прогорел первый нейтрализатор (их 2). Поступил просто — вварил прямую трубу. Оказалось, был неправ. Увеличился расход, кроме того, оказывается, за его счет в блоке держится определенное давление, необходимое для продувки картерных газов. Итог – погиб резонатор, появился нагар в блоке и ГБЦ. Резонатор поменял, но кат ставить не стал – 35+7 за работу тыс.руб. – пожадничал. Поставил пламегас (покупка+работа 11 тыс.). Проблемы с нагаром ушли, лишнего шума нет, спецы говорят и весь глушитель надежно защищен. Пока доволен.

Рекомендую прочитать:

Замена сайлентблоков своими руками.
Коробка передач ВАЗ 2107.
Три способа снять тормозной барабан.
Замена глушителя на ВАЗ 2114.

Дата последнего обновления: 19 Май 2018.   Комментарии: 0.    Размещено в Ремонт и обслуживание авто

Оставить комментарий или два

Autoepohc