Развал-схождение своими руками.

Развал-схождение – ключевые параметры настройки подвески авто, определяющие положение колес в плоскости и непосредственно влияющие на управляемость автомобиля. Чаще всего данные характеристики рассматриваются вместе, т. к. только вместе могут гарантировать правильное положение колес, но вообще это разные, отдельно взятые понятия, так же, как и кастер (кастор).

Что такое: развал, схождение, кастер? – определяемся с понятиями.

Развал – это угол/отклонение плоскости вращения колеса от вертикали или, говоря более простым языком, характеристика, отображающая перпендикулярность положения колес к дороге. Если эта перпендикулярность есть, развал называют нулевым, если нет – положительным или отрицательным, в зависимости от того, какая из сторон колес направлена внутрь: верхняя (отрицательный развал) или нижняя (положительный развал).

Схождение – сходный развалу параметр, поскольку с его помощью также определяется степень отклонения плоскости вращения колеса, только уже не от вертикальной плоскости, а от направления движения автомобиля. Оно также бывает нулевым, положительным (если относительно продольной оси машины расстояние между передними сторонами колес меньше, чем между задними, т.е. колеса одной оси смотрят в одну сторону) и отрицательным (если наоборот, колеса смотрят в разные стороны, т.е. расстояние больше между задними сторонами, а между передними меньше). Измеряется схождение в градусах, минутах, миллиметрах, причем, как правило, сразу для двух колес оси (суммарно).

Кастер – это продольный угол наклона оси поворота колеса. Бывает опять же: положительным, отрицательным и нулевым, только в отличие от предыдущих характеристик, стремиться он должен не к нулю, а к слегка положительному отклонению (для легковых авто), так как именно благодаря ему обеспечивается самовыравнивание колес на скорости, что позволяет ездить на велосипеде, не держась за руль, а после поворота руль транспортного средства сам возвращается в положение «движение прямо».

Зачем проводить настройку развал-схождения и как часто ее следует делать?

Некоторые автомобилисты ошибочно полагают, что регулировку развал-схождения в автомобиле нужно делать лишь в случае ремонта/замены некоторых элементов подвески, а также при «неадекватном» поведении автомобиля на дороге. На самом деле настраивать положение колес следует гораздо чаще:

  • каждые 15-20 тыс. км пробега, т.е. дважды в год (чтобы не упустить время таких замен, специалисты рекомендуют настраивать развал-схождение при каждой сезонной смене шин/колес);
  • в случае неравномерного и/или слишком быстрого износа (стирания) покрышек;
  • сразу после покупки нового автомобиля, т.к., как показывает, практика, очень часто при предпродажной подготовке дилеры данный момент упускают;
  • если автомобиль имеет разные радиусы повороты вправо и влево;
  • после тюнинга подвески – изменения высоты посадки через использование утолщенных резинок или специальных подставок;
  • при каждой замене шаровых опор, рулевых тяг, наконечников, пружин, стоек, сайлент-блоков, рулевой рейки/редуктора, маятникового рычага;
  • при кривом положении руля;
  • при «неправильном» поведении машины на дороге – плавании по колее, запоздалом управлении, постоянном «уходе» в сторону;
  • когда руль перестает возвращаться в прямолинейное положение после поворота.

Если этого не делать, а ездить с нарушенным развалом-схождением, вам могут грозить следующие неприятности:

  1. мгновенно будут стираться кромки (внешние – при положительном схождении – или внутренние – при отрицательном) шин;

  1. на поворотах автомобиль будет кренить, да и при разгоне/торможении на прямолинейном участке машина будет вести себя нестабильно, а это уже прямая угроза безопасности всех, кто на данном автомобиле передвигается, поэтому относится к регулировке развал-схождения нужно ответственно: если нет возможности проводить ее на СТО, делайте ее хотя бы своими руками – для этого существует масса способов, назовем самые простые из них.

Как сделать развал схождения своими руками — инструкции.

Способ №1.

Первым делом необходимо изготовить спец. инструмент, которым будет проводится замеры положения колес:

  1. возьмите 1,5 метровую трубу, вставьте в нее штырь, убедитесь, что его ходу ничего не мешает, он заходит и выходит из трубы свободно;
  2. вынув штырь, сделайте с одной из сторон трубы отверстие, а с другой – прорезь;
  3. над проделанным отверстием приварите гайку;
  4. вставьте в эту гайку болт, он будет выступать фиксатором;
  5. последним действием вставьте в трубу штырь и придайте полученному приспособлению небольшой изгиб в направлении фиксатора – он позволит обходить подрамник.

Инструмент готов к использованию. Дальше все предельно просто.

  1. Уприте прорезь в край колесного диска – где-то в середине его задней части.
  2. Вытягивайте штырь из инструмента до тех пор, пока его край не начнет слегка касаться идентичной точки края диска противоположного колеса. Как только это произойдет – зафиксируйте длину штыря болтом.
  3. Перенесите инструмент в середину передней части диска. Опять же сразу упираемся в эту точку прорезью, а потом смотрим, достает ли зафиксированный край до середины передней части диска противоположного колеса.

Если достает, схождение можно считать нулевым и переходить к следующему этапу проверки, если нет или, наоборот, идет внахлест (слишком сильно упирается) – нужна регулировка.

Регулировка осуществляется с той стороны, с которой имело место вмешательство в подвеску (менялась какая-либо из деталей). Если такое вмешательство было с двух сторон, действовать придется методом проб и ошибок: на одном из колес отпустите контргайку, выкрутите с наконечника рулевую тягу, к примеру, на 1 оборот и затяните гайку на место. Далее следует немного прокатить автомобиль или покрутить его руль, чтобы все стало на свои места, а затем повторить описанные в п.1-п.3 действия…. И так до тех пор, пока расстояния между центральными точками задних и передних сторон дисков одной оси не станут одинаковыми. Но и такое положение дел, еще не значит, что работы по настройке развал-схождения своими руками завершены.

  1. Проверьте прямолинейность руля. Для этого вам необходимо выехать на ровный прямой участок дороги и посмотреть, как при этом будет располагаться руль. Если прямо – регулировка выполнена правильно и ее можно считать заершенной, если нет – обратите внимание куда «смотрит» руль:
  • если на четверть оборота влево, возвращайтесь на яму и, ослабив контргайку, на все тот же 1 оборот закрутите рулевую тягу левого колеса, затем зажмите гайку обратно и проделайте все те же действия с правым колесом, только там тягу нужно не закручивать, а выкручивать на идентичное количество оборотов – в нашем примере это 1;
  • если на четверть оборота вправо, то здесь ослабив контргайки, закручивать нужно рулевую тягу правого колеса, а выкручивать – левого, при этом еще раз акцентируем ваше внимание на том, что делать это нужно на равное количество оборотов, в противном случае после настройки прямолинейности руля придется вновь возвращаться к регулировке схождения.

Выполняйте выезды и регулировочные работы до тех пор, пока не получите идеальное или близкое к нему (в пределах 1-2 мм) положение колес и руля.

Видеоинструкция для первого способа.

Способ №2.

  1. Обеспечьте правильность схождения относительно руля. Для этого посчитайте количество оборотов между его крайними положениями, разделите на 2 и проверните руль из любого из крайних положений ровно на эту цифру (дробное число). На планку рулевого колеса обращать внимание при этом не стоит, т.к. по окончанию регулировки ее можно будет поставить так, как вам это нужно.
  2. Натянув нитку или установив ровную длинную планку/линейку с одной из сторон, обеспечьте условно параллельное положение переднего колеса относительно заднего.
  3. Все остальные действия вы будете проделывать со вторым колесом по аналогии с первым способом:
  • мелом разметьте центральные точки передних и задних сторон дисков регулируемых колес;
  • с помощью специального инструмента их описанного выше способа или самодельной линейки, образованной полым металлическим уголком, передними амортизаторами Фольксваген Гольф, фиксирующими болтами и гайками, а также подвижным штоком, замерьте расстояние между задними «рисками», а затем между передними;
  • разница между ними должна составлять 0-2 мм («+» для передниприводных и «-» для заднеприводных), если данному параметру имеющийся зазор не соответствуют, значит, необходимо ослабить/подтянуть рулевую тягу по уже известной вам схеме.

Видео по второму способу.

Способ №3.

  1. Установите авто на ровном покрытии.
  2. Возьмите прямоугольный металлический профиль, обязательно ровный! Чем длиннее он будет, тем меньше погрешность.
  3. Приложите его к колесу так, чтобы сначала его край совпадал с передним краем покрышки, при этом сам профиль проходил точно через центр диска (отметьте на земле точку, где профиль будет заканчиваться), а затем с задним (здесь тоже следует сделать отметку).

  1. Проделайте эти действия со вторым колесом, а затем замерьте рулеткой расстояние между отметками — передними и задними. Оно не должно быть идентичным, рекомендуемую разницу между ними производитель всегда указывает в руководстве по эксплуатации.
  2. Если полученные цифры не совпадают с рекомендациями, вычислите на сколько и скорректируйте на это расстояние затяжку рулевой тяги с помощью обычного ключа: для переднеприводных машин расстояние между передними сторонами колес должно быть больше, чем между задними, поэтому здесь рулевые тяги после ослабления контргайки будут затягиваться для увеличения развала, а в заднеприводных – выкручиваться, для обеспечения схождения.
  3. После осуществления регулировки, снова зажмите контргайку и проведите измерения прямоугольным профилем.
  4. Повторяйте описанные выше действия до тех пор, пока не получите рекомендуемое производителем развал-схождение.

Видео по третьему способу.

Рекомендую прочитать:

Опасности при управлении машиной во время тумана.
Как проверить амортизаторы?
Как оформить дарственную на машину?
Потерял ключи от машины, что делать?



Дата последнего обновления: 21 Январь 2017.   Комментарии: 4.    Размещено в Полезные советы автолюбителям

К записи оставлено 4 коммент.

Я помню еще в далеком 95-ом году мы с отцом сами делали развал-схождение на копейке в гараже. Так мы вывешивали на нитке гайку с крыла параллельно оси колеса и на глаз регулировали рулевыми тягами. Конечно, это было далеко до идеала, но на то время был очень простой и действенный способ. Для нас главное было, чтобы не подъедало резину и не тянуло машину, так мы этого добивались отдав полдня в гараже.

Подобный дедовский способ может еще и подойдет для старых «Жигулей», но не как не для современных автомобилей. У каждой модели существуют свои параметры, тем более автомобили с задней независимой подвеской имеют также узлы регулировки развала и схождения. На увод автомобиля в большей мере влияет угол Caster, который можно измерить только на геометрическом стенде.Так что не забивайте себе голову ерундой, а обращайтесь к специалистам.

У меня было шесть машин разных марок. Из них два запорожца. Ни в одной мастерской города не брались делать развал-схождение. Переобув запорожец в новую резину, пришлось также сочинять конструкцию и производить регулировку самому. Сначала сложновато, но разобравшись, все получилось хорошо. Самостоятельная настройка развала-схождения не хуже, чем профессиональная, но соблюдать периодичность надо. Набив руку на своём авто, немного заработал, сделав развалы знакомым. Каждый из предложенных способов хорош по своему, но чтобы воплотить их в жизнь, надо иметь кроме головы и нормальные руки. Всем удачи.

Мне иномарке «НИССАН ЭКСПЕРТ» сход-развал выставили. Получилось что, экстренно пришлось менять в деревне «гранату» а СТОшка одна была на 100 км. и то не работала. «Гранату» поменял сам, а сход-развал попросил что бы выставили. Знакомый мужичок выставил мне сход-развал «ДЕДОВСКИМ МЕТОДОМ». Доехали до СТОшки проверили показало всё отлично, так и оставили подвеску. Вот тебе на иномарке развал-схождение, правда на «ЭКСПЕРТЕ» сзади балка.

Оставить комментарий или два

Autoepohc